Stap 4: Wireless helm
Het eerste punt op onze lijst maakte de helm open.
Het was vrij lastig uitzoeken hoe maak je de helm werken. Wij wilden absoluut het draadloos dus het gemakkelijk afgenomen worden kon maar er nauwelijks ruimte in de helm voor servo's, laat staan elektronica is. Toen Greg de helm voor mij bracht had het tracks al gegoten in de top voor twee kleine draaiende links die zijn gekoppeld aan de bovenkant van de faceplate. De faceplate had twee draaibare armen waardoor het flip omhoog en schuif terug. Het eerste systeem mij installateur voor de helm karproces twee identieke hoogspanning digitale mini servo's gebruikt met een rod-systeem dat de voorplaat en de kin verplaatst op hetzelfde moment. Als de servo's de staven de armen verhoogd getrokken duwde het voorpaneel en een tweede draaiende rod de kin sectie open. Terwijl dit systeem werkte werd goed het uiteindelijk gesloopt zoals het kostte te veel ruimte rond de zijkanten van de helm, vooral op het gebied van de tempel waar de arm pivots gelegen waren.
Hier is een video van de eerste test van de helm. U ziet de lezer RFID en de radio van de XBee op een breadboard schakeling aan het begin van de video - testen
Het herziene systeem werkt een beetje anders en is veel eenvoudiger. Ik het oorspronkelijke helm-systeem door het veranderen van een multi link/multi pivot systeem met een eenvoudig drie pivot systeem gewijzigd. De takken die de faceplate opgeheven werden verwijderd zoals hun vier pivots waren. De nummers in de top van de helm werden bewaard, maar de links had een tendens te binden zoals zij gedraaid zodat de koppelingen waren gereconstrueerd op basis van kras als dekpunten en epoxied naar de top van de helm faceplate met behulp van ProPoxy 20 epoxy putty in een vaste positie.
Het mechanisme van de servo is gewijzigd zodat een mini servo het voorpaneel openen zou terwijl een andere de kin-die manier die de timing kon worden gewijzigd opent zou zodat de faceplate zou eerst openen en vervolgens de kin zou openen. Bij het sluiten van de helm zou de kin sluit eerst, vervolgens de faceplate. De voorplaat servo heeft een messing-arm thats zilver vastgesoldeerd aan een scharnier die is fiberglassed in het midden boven-gedeelte van de helm. De messing plaat die aan de scharnier buis zit soldeerder is verlengd rugpand een manieren ter ondersteuning van de helm-sectie, want het zou anders ook flexy goed te laten werken. Zowel van de servo's zijn gekoppeld aan de helm met hoge sterkte Velcro.
De kin servo werd geruild voor een micro servo en duwt hij een 4-40 ankerstang dat wordt geopend de kin sectie-het is een vrij eenvoudige regeling. Uiteindelijk werd de kin servo dichter verplaatst naar het midden van de kin sectie meer ruimte maken voor een van de batterijpakken.
Hier is de video van de herziene helm animatronics. De verwijdering van de armen die nodig zijn om op te heffen de voorplaat - merken
Aan de kant van de elektronica, werd het pak van de batterij van een split gebouwd met behulp van zes AAA NiMH cellen voor een totaal van 7.4V voor het aandrijven van de hoogspanning digitale servo's. Oorspronkelijk hadden we gepland over het gebruik van LiPo packs maar voelde dat NiMH cellen zou een stuk veiliger en minder gedoe in termen van batterij beheer-Zie de sectie Veelgestelde vragen voor meer info. De twee batterijpakken werden bedraad tot een Arduino-ProMini (3,3 v versie) samen met een XBee radio. Macht aan de ProMini werd stapte naar 5V met behulp van een Pololu DC/DC-converter. De elektronica waren bedekt met warmte krimpen voor bescherming. Ik gebruik een Hitec X 1 MF oplader op te laden de helm batterijpakken.
Een verzegelde drukknop aan-/ uitschakelaar werd toegevoegd, samen met een transistor inschakelen van de LED-lampjes voor de ogen. De ogen werden geconstrueerd met behulp van witte SMT-LED's (kleine LEDs zal werken) met melk kruik materiaal voor de lenzen worden gebruikt. De lenzen hebben een gleuf aan de bovenkant, zodat de drager kan zien uit en zwarte schuimfolie werd gebruikt voor het afdekken van het licht aan de binnenkant van de helm.
Tot slot werden alle van de elektronica beveiligd in het gedeelte van de kin van de helm. Alles passen nog net daar niet in staat om gezien te worden als de helm geopend is. Over het geheel genomen zijn we erg blij met hoe de helm bleek. Het opent zeer snel en kunnen we de snelheid van de servo's samen met de timing van de reeks openen/sluiten zeer gemakkelijk veranderen.
Zo nu de vraag: "wat als mijn helm heeft geen tracks gegoten in de top van de helm?"
Als u een Iron Man helm uit een kit hebt of het maakte gegoten zelf met behulp van de methode van de pepakura die kunt u tracks. Een andere vriend van mij had een helm van de MkIV die hij wilde als een display stuk van animatie voorzien. Ik gebruikte de zelfde mechanische systeem als Greg MkIII helm maar de MkIV had tracks gegoten in de top van de helm, zodat ik ze toegevoegd. Het eerste wat ik deed was het nemen van een kleine ronde plastic staven en jas hen met een dun laagje Vaseline-dit is zeer belangrijk! De Vaseline fungeert als een schimmel release, zodat u de staven later kunt verwijderen. De staven werden geplaatst op de onderkant van de helm waar de nummers waren als gelegen-it is belangrijk om de tracks als parallelle zoals mogelijk of de links binden zal zoals de faceplate wordt geopend.
Volgende ik sommige ProPoxy 20 epoxy putty vermengd en opgebouwd over de plastic staven. Na uitharden van de epoxy putty weggeborgen ik sommige lichtgewicht polyester doek bovenop met enkele epoxyhars. De polyester doek zal de epoxy putty versterken en ervoor te zorgen dat het niet debond van de onderkant van de helm. Toen ik de plastic staven verwijderd en de "slots" in de top van de helm gesneden, zodat de bal koppeling gidsen in de groeven glijden kunnen. De "slots" in de top van de helm moet smaller zijn dan de gevormde groeven zodat de bal link niet als de voorplaat dia's terug komen.
Ik zilver de bal links die aan de bovenkant van de faceplate hechten gesoldeerd, maar er is een ander, eenvoudiger optie. U kunt kopen van nylon ballen in alle verschillende maten - boor een gat door de bal en deze koppelen aan één uiteinde van de staaf van de "L"-vorm door het afvlakken van de staaf iets (dit zal helpen houden van de bal op de stang) en zet een druppel lijm op het om het te beveiligen.
Een ding die ik vond zowaar hulpvaardig was mijn staven koppelen aan de faceplate met secondelijm (gebruik een versneller spray - baking soda ook werkt) en schuif de voorplaat terug om ervoor te zorgen dat er een vloeiende beweging. Zodra je de juiste positionering en de epoxy putty gebruiken om hen veilig te stellen.
