Stap 10: Balans van systeem
In een elektrisch voertuig, u al weet over de belangrijkste onderdelen, als de motor en accu's, maar het kan soms de kleine dingen die mensen niet praten over en het meest verwarrend kan zijn.
In dit geval zullen we praten over de aan/uit-toets, belangrijkste fuse, Relais, batterij verbreken sleutel, pre gratis weerstand shunt en ampèremeter, instrumentatie, stroomindicatorlampje en DC/DC converter. De meeste van deze onderdelen worden weergegeven op het bedradingsschema, samen met hun specs.
Aan/uittoets
Toen ik mijn cyclus frame, was de contactsleutel gebroken. Ik verving het met een eenvoudige ingetoetst elektrische schakelaar. Het is een "dubbel-pole, double-throw" schakelaar, wat betekent dat het twee gescheiden circuits is voltooid op hetzelfde moment. Dat is geweldig, omdat met één knop, kan ik op zowel de 12V accessoire systeem als het aandrijfsysteem 48V draaien op hetzelfde moment.
Ik bouwde een bevestigingssteun door het kappen van een stuk metaal van een gerecycled computer zaak. Ik boorde een gat monteren van de sleutelschakelaar, twee gaten voor bouten te monteren de beugel naar het frame van de cyclus, en het zwart geschilderd. De schakeloptie krijgt twee sets van draden aan de achterkant van het, allebei met kleine plooi-op ring-terminals. Één set gaat naar de DC/DC-converter om de 12V accessoire systeem te werken, en het andere paar activeert de belangrijkste Relais voor het aandrijfsysteem 48V.
Op een motorfiets die een bestaande, werkende sleutel heeft, kunt u het routeren van 12V vermogen van de sleutel tot het activeren van een relais dat op de belangrijkste Relais en motorcontroller blijken zal.
Batterij verbinding verbreken
Het verbreken van de batterij is gewoon een grote dodenschakelaar. Het losgekoppeld volledig van de batterijen van de rest van het systeem. Het is een makkelijke manier om stroom voor wanneer u op de cyclus werkt, en fungeert als een emergency back-up voor het geval dat de belangrijkste Relais ooit is mislukt. Zowel de aan/uit-toets en de batterij te verbreken zijn gemonteerd aan de linkerzijde van de motorfiets, niet ver van waar de "Emergency Reserve" switch zou op een typische cyclus gastank. Aangezien er geen koppeling of een ander besturingselement linkerhand, zijn deze gemonteerd aan de linkerzijde in handbereik van de renner.
De batterijen zijn verbonden of verbinding verbroken met een verwisselbare rode "sleutel" zuiger. Zorg ervoor om een discrepantie beoordeeld voor hoge stroomsterkte. De volledige stroom van het voertuig gaat rechtstreeks via deze component. Alle accu-kabels, zekeringen, verbindingslijnen, shunts, shut-offs en iets anders dragen huidige moet correct worden verkleind. Aangezien ik ben met behulp van een 300 amp motorcontroller, zinvol dimensionering alles met 300 versterkers.
Belangrijkste Fuse
De fiets moet een zekering die zal blazen en het systeem te beschermen als om het even wat broek of anders trekt te veel huidige (zoals een geblazen motorcontroller.) Ik gebruikte een vrolijk uitziende Zekeringhouder met een 300 amp zekering erin. Zorg ervoor dat mount dit in zo'n locatie dat de zekering gemakkelijk te bereiken is en te vervangen. (Als u krijgen echt wild wilt, maken zodat het kan gemakkelijk worden vervangen aan de kant van de weg, in het midden van nergens, bij 4 AM in een regenbui. Omdat je gewoon weet dat is wanneer je gaat hebben een probleem...)
Belangrijkste Relais
De Main Relais is een grote, op afstand geactiveerd, high-power Relais. Als ik de aan/uit-toets te schakelen, stuurt het 12V naar de belangrijkste Relais, die wordt gesloten en voltooit het 48V station circuit. Het Relais is Openspringende, zodat als het niet langer dat kleine hoeveelheid 12v stroom krijgt, het opent en de cyclus wordt afgesloten. Dit werkt goed als een veiligheidsvoorziening. U kan bijvoorbeeld een switch in serie met de kracht van 12V draad aan de relais van de kickstand. De kickstand niet actief is, de belangrijkste Relais zal niet sluiten als u de cyclus niet inschakelen.
Pre gratis weerstand
Meeste motor controllers vereisen een "pre gratis weerstand". Dat is een manier om macht te langzaam gaan de motorcontroller te laden de condensatoren. Als macht plotseling op de motor controller toegepast was (zoals alleen spiegelen een schakelaar) zou de condensatoren interne op de controller zuigen macht vrijwel direct. Doe dat ook vele malen en de condensators zal blazen en het wrak van de controller. Als u de fabrikant gevraagd om de voortgang van de garantie, is het eerste ding dat zullen ze u vragen over de pre gratis weerstand.
De weerstand mijdt gewoon de belangrijkste Relais. Wanneer de batterij verbreken beurt op, zal de huidige stromen van de batterijen, door de weerstand, en in de controller. Als dat zo is, zal de spanning op de controller interne verhogen zodat deze overeenkomen met die van de batterijen. Zodra het doet, kunt u de sleutel tot op, die de belangrijkste Relais activeert. Het Relais is nu een minder resistent pad, en wanneer u draai het gaspedaal, de hoge stroom niet kan gaan van de batterijen, via de Relais, controller en motor, en rijden de cyclus. Vooraf laden de controller ook voorkomt eventuele vonken interne naar de belangrijkste Relais en verlengt de levensduur.
Ampèremeter en Shunt
De ampèremeter is een weergave van hoeveel stroom (gemeten in ampère) die u op een gegeven moment gebruikt. Denk aan het als een real-time energie meter. In het algemeen u wilt minimaliseren stroomsterkte bij kruissnelheid (om te maximaliseren bereik en batterij leven), maar het zou ook leuk om te weten hoeveel stroom u gebruiken voor burn-outs en voeden van heuvels.
Dit is meestal een matched set. De ampèremeter is het scherm zelf, gemonteerd op het stuur of een andere locatie voor het gemakkelijke bekijken, en de shunt, oftewel een gekalibreerde stuk metaal die de huidige door stroomt. Twee draden (telkens één aan weerszijden van de shunt) gaat u naar de ampèremeter. De naald op de ampèremeter varieert direct met het bedrag van de huidige door de shunt.
Mijn ampèremeter is een versterker van 300 meter, gemonteerd in een gat in de voormalige gastank. De shunt is uit de weg, gemonteerd in de buurt van het Relais en batterij verbreken. Ik vastgebonden de gastank neer aan de pers van een boor met een gat zagen in het om een gat net iets groter dan de ampèremeter. Aangezien de gastank niet meer gas houden, is er geen reden niet te snijden gaten in het mount instrumentatie daar.
Ik beveel een analoge ampèremeter. Een naald heen en weer te vegen is gemakkelijk te snel lezen. Hoewel een digitaal display mogelijk nauwkeuriger, het is niet zo nuttig en het is moeilijk te lezen digitale getallen die voortdurend veranderen.
Stroomindicatorlampje
Op een elektrische motorfiets is er geen motor lawaai of trillingen om aan te geven aan de ruiter, of iemand anders die de motorfiets op. U draait gewoon een switch en het is direct klaar om te gaan. Hoewel de koplamp brandt wanneer de cyclus ingeschakeld is, zien de renner meestal niet dat gedurende de dag. Ik wilde een grote grote, lichte indicator om me te vertellen wanneer het voertuig was op. Ik heb besloten dat een groen licht vanaf de voorzijde van de tank gemonteerd zou goed werken. Ik vond sommige schakelopties, verlichting en andere componenten op een oude instrumentenpaneel. Een licht had een teken op het zeggen van "Power" en een ander had een groene lens. Beide lichten waren voor wisselstroom, niet gelijkstroom. Ik pakte de componenten samengesteld van de groene lens, het teken van de macht, en verwijderd de kleine transformator aan de onderkant van de lichte aansluiting zodat ik in plaats daarvan 12V DC rechtstreeks naar de lamp uitvoeren kon. De lamphouder werd geïnstalleerd via de gastank, en 12V bedrading uitgevoerd aan het uit de cyclus van 12V zekering paneel.
Het aandrijven van de 12V-systeem
Op een typische benzine-motorfiets is er een 12V accu start de motor en het uitvoeren van het koplicht en andere elektrische. De accu wordt opgeladen door de motor, door middel van de alternator, en het is wat echt alle de 12V elektrische bevoegdheden.
Zonder een motor en de Dynamo moet u een andere manier uit te voeren van de 12V elektrische.
Met een 12V-accu
Als u meestal gewoon gebruik maken van de cyclus voor zeer korte reizen en boodschappen, kunt u gewoon een vlakte, verzegelde, 12V accu. Batterij zou moeten zijn eigen lader, zodat elke keer als u klaar bent met een rit, de 12V accessoire batterij meteen wordt opgeladen. De batterij zal sommige ruimte in beslag nemen, wat gewicht toevoegen, en waarschijnlijk wil je de lader voor het links rechts op de cyclus, met nog meer ruimte in beslag. Op doet werkzaamheden, en is eenvoudig, maar niet ideaal.
Met een DC/DC-converter
In plaats van een toegewijde 12V accu en lader, zou u een DC/DC-converter. De converter is een elektronisch apparaat dat een gelijkspanning in neemt, en geeft een verschillende DC spanning. Het is een zeer efficiënte manier om een straaltje van de macht van alle vier de grote schijf-batterijen te gebruiken, de 48V omzetten in 12v en uitvoeren van de koplamp en andere accessoires.
De DC/DC converter was een computeronderdeel gekocht van e-Bay voor $10. Het is twee-inch plein door halve inch dik - zeer compacte en lichtgewicht. Dit bespaart aanzienlijke massa en gewicht over een middelgrote batterij en speciale lader. 48V van de station-batterijen is aangesloten op de ingang einde van de omzetter. Het einde van de uitvoer van het conversieprogramma neemt de plaats in van een 12V accu. De + gaat naar de cyclus zekering paneel, en de - gaat naar de motorfiets frame grond.
De uitvoer van het conversieprogramma is instelbaar in het bereik van opladen een 12V-accu, dus een andere optie is het gebruik van zowel een DC/DC converter en een kleine lood-zuur accu. De converter levert stroom aan de batterij als een trickle-heffing en de batterij fungeert als een reservoir voor het geval dat u plotseling trekken meer macht dan de converter kan bieden, of in het geval dat het stoppen met werken.
Deze DC/DC Converter wordt beoordeeld voor 100 watt. Het koplicht trekt 55, waardoor veel van de macht voor de achterlichten, richtingaanwijzers en andere 12V accessoires.
Ik gekruld en gesoldeerd spade connectoren 1/4" op de converter zodat het gemakkelijker is om snel verbinding maken met de bedrading. Het conversieprogramma al montagegaten in het. Ik gemonteerd het met kleine schroeven aan de dezelfde plaat die de motorcontroller is gemonteerd.
Helemaal over dienen deze verschillende componenten een belangrijke rol. Hoewel de motor en de accu's de eerste dingen die we denken zijn aan op een EV, zorg ervoor dat u begrijpt het evenwicht van het systeem goed en veilig functioneren van uw voertuig.
