Stap 12: Die laatste stap met de ontbrekende info en video's!
Ik kon niet na een succes begonnen te anticiperen op ik mijn computer voor extra imagry zijn wassen en kwam op twee video's die ik heb, naast enkele extra foto's gemaakt.
Een van de video's toont gewoon de printer in actie. Het is langzaam gaan maar het werkt! Op het moment wist niet ik echt dat het verschil van ABS en PLA. Ik ben afdrukken met behulp van ABS hier, zodat de ventilator-plaatsing eerder slecht is (ABS niet zoals ventilatoren).
De bovenkant van de hotend, die je weet nu heet het koude-einde moet de ventilator wel. Ik veranderen de ventilator op de z-as frame gemonteerd.
Iteraties van de DVD-printer, stam uitdagingen en diskette-station als de z-as
U kunt ook een andere iteratie van de printer, zien waar ik gebruikte 2 motoren voor z-as. Een aan elke kant.
De constante probleem dat ik geconfronteerd was de spanning zetten van de DVD-bedden met gewicht werd gelegd op het. Brengen van een tegenwicht op het misschien zelfs had maakte het erger. In ieder geval uiteindelijk heb ik met behulp van een floppy-drive, omdat het alle het koppel nodig had. Hoogte werd teruggebracht tot 15mm dacht dat, maar ik had een werkende 3D-printer!
Hotend - koude-einde koeling.
Dit was een van de onderdelen van de uitdagende om werk en ik denk dat ik gemist in voorgaande stappen. Moet u een soort van koeling op die koude-end, het deel van de dunne threadded, over de bout boven het aluminium blok en mondstuk van de hot-end steken.
Deze korte schroefdraad buis is het koude-einde waar de plastik nog niet gesmolten. Mijnerzijds had zelfs een klein stukje PFTE ter ziedaar voor het begeleiden van de plastik. Deze PFTE 240c kan staan en dat het moment zal smelten en ruïne van de hotend.
Tussen de hete-end en het koude-einde deel hebben we wat heet een heatbreak. Dit deel is meestal geen threadded en kan zeer delicaat. Beste als het is gemaakt van sommige armen-warmte geleidende materialen zoals staal.
De mijne was eigenlijk een zeer slechte kwaliteit, waar de warmte-break werd gepositioneerd aan de bovenkant, en niet net boven de gootsteen van de aluminium waar de warmte-break moest worden!
Kreeg zijspoor er een beetje. MOET je een soort van koeling op dat deel van de koude-einde. Ik begon met behulp van enkele van de aluminium delen die ik had, en boorgaten door hen - zorg ervoor dat u ze verschillende maten met ruimte voor lucht te verplaatsen al. U wilt sommige turbulentie tussen de vinnen... Vaste zij op met een enkele m6 moer. Ik denk dat het geweldig zou hebben gewerkt.
Een andere optie is om de onderdelen draad en schroef ze op.
Uiteindelijk heb ik met behulp van het deel van de solide aluminium dat een vriend gaf me. Ik kon mijn bowden tupe recht naar beneden het uitvoeren en bevestigde het op zijn plaats met behulp van duct-tape!
Bowden tube - vaststelling van het in de plaats
Een ding ik voelde ontbreekt het allemaal, die werd veroorzaakt me geen einde komen aan de problemen. Vaststelling dat bowden buis in plaats.
Ik heb mensen threading noten op de buis, en dan de moer fix in plaats. Ik denk dat is echt de beste optie voor deze printer.
Ik had slechts enkele grotere noten wel, dus nam een klein stukje plakband-, deed een ronde op de buis, met de band, kan schroef de moer op en over de tape. Ik afgeplakte dan de moer Down echt goed. Op die manier had ik een ophopende fixpoint aan het einde van de extruder, die ik kon de Duct-tape op mijn extruder! Niet mooi maar het werkt.
Het einde van de Extruder van de bowden was meer een uitdaging. U kunt hetzelfde doen, gewoon drille een gat in een klein stukje aluminium eerste. Het einde van de buis bowden erdoor en doe de dezelfde noot en tape truc.
En alles werkte!
Instructable op de nieuwe 3D-printer?
Ik heb gevraagd als I 'm gonna een Instructables maken op de nieuwe printer die ik heb gemaakt. Korte antwoord is: Ja! Ik ben. Ik wilde alleen maar de laatste kinks uitgewerkt.
Ik heb ook geleerd dat als gevolg van een 3D-printer is als het hebben van een klein huisdier. U wilt voortdurend verzorgen. De technologie is nog niet volwassen geenszins. Sommige van de duurdere printers is begonnen gebruik te maken van wat zij noemen "auto-bed herverdeling", dat betekent dat je niet om voortdurend te controleren of uw printer-ebed absoluut niveau voor het verkeer van u printer-hoofd is.
Juiste term zou zijn z-as uitgelijnd. In de professionele wereld, het bedrijf eind heet een "as". Alleen in geval u onderzoek het zelf wilt.
Het is begonnen met werken zijn weg in de "hobby" scène, naderingssensoren geplaatst volgende/in de buurt van uw hotend kon meten hoe ver het was van de plaat (een metalen plaat onder de glassplate meestal).
Een andere, meer belovende technologie (denk ik), is de emergences van Force Sensing weerstanden (FSR). Het komt uit de Delta printer scène - de toren printer met 3 motoren verticaal op en neer gaan en kunt afdrukken cirkels als niets anders; en andere dingen.
Ze hebben een methode ontwikkeld waar krachtsensors worden geplaatst onder de print-bed. Aan het begin van elke print, het hoofd zachtjes naar beneden duwt op het glas boven de sensor en kan op deze manier autocalibrate de afstand tot het eigenlijke afdrukken-oppervlak.
Ik heb 4 van deze zelf gekocht en hoop te krijgen om ze te gebruiken. Grootste uitdaging is het feit, dat ze rust onder de heatplate, maar neem geen warmte heel goed!
Meer lezen van de FSR technologie: http://reprap.org/wiki/FSR
Geen feedback van de gegevens aan de elektronica
Een andere aanwijzing voor niet-oudere technologie is hoe er is geen feedback van de bewegende delen tot de elektronica, zodat de printer-hersenen geen manier om te weten heeft dat dingen zijn uit te werken:
- De 3D-printer weet niet als wat het afdrukken is op geen enkele manier die lijkt op de gewenste doel gthe.
- Als de thermistor eraf valt het blok van de kachel op de hot-end gaat u geconfronteerd met ernstige brandgevaar. Marlijn firmware introduceerde onlangs "Thermische weggelopen bescherming", waar gevaarlijke gebeurtenissen worden gedetecteerd.
- Printer weet niet als de fans eigenlijk gaan want er geen RPM (rondes per minuut van printer detecteren) feedback of enige andere vorm van feedback is. Als een fan sterft, de printer zou nooit weten!
- Meeste iets sterft, niet zou de printer weten als gewoon blijven gaan naar beste vermogen.
- Alleen deviaion is als u ind 'Normaal gesloten' modus, wat zoveel betekent zij zijn hebben een 5v macht stroom gaan doorheen alle de timei van de Endstops uitvoeren. Als dit Circuit gebroken is, die zij is dat als de schakelaar wordt geactiveerd, de printer weet dat het moet stoppen. Als een draad uitvalt, wordt de printer niet verplaatst.
Ik verwacht te zien meer van deze failsafes in de nabije toekomst.
Stilte is ook begonnen met een thema. Meest recent ingevoerd de SilenteStepperSticks de scène, ter vervanging van de oude 4988 drivers. Ze zijn veel duurder, op 10 euro per stuk, maar ze werken wonderen. Ik kocht 2 van hen voor mijn X- en Y-assen. Ik maakte ook een instructable over hoe te installeren en te gebruiken:
Installeren en configureren van SilentStepStick in de hellingen - TMC2100 Schrittmotortreiber
Toekomstige updates.
Ik zal post op deze pagina, als meer informatie opduikt, of als ik meer foto's te vinden.
Dank u allen voor uw mooie en nuttige feedback. Hoop echt dat het helpt mensen everyhwere en je hebt zo veel pret als me, terwijl de bouw van de eerste 3D printer.
Morten Nielsen
Denemarken
