Stap 1: De mod

De heatsink

Dus bestelde ik deze mooie 60x150x25mm hoge kwaliteit aluminium koellichaam voor LED en Power IC Transistor H148 uit eBay verkoper goldpart.

Het duurde weken om hier uit China, maar het is een kwaliteitsproduct en slechts kosten me $4,49 verzonden. De achterplaat op de controller, die als een arme heatsink fungeert, meet 110 x 54 mm. U kunt een heatsink op eBay die nauw aansluit bij deze afmetingen maar, voor een dollar meer, heb ik ervoor gekozen om deze oversized.

Componenten van de achterplaat los

Ik besloot dat de eenvoudigste manier om dit te doen was om gewoon loskoppelen van de componenten van de achterplaat en mount ze rechtstreeks naar de heatsink.

Bij het verwijderen van de achterplaat 4 schroeven, is het eerste ding om te doen om de gemonteerde onderdelen van de achterplaat los te maken.

Boor uit de grond draad klinknagel

Voer een drilldownbewerking uit de klinknagel houden de 2 draden van de groene grond. Ik gebruikte een elektrische hand boor met een 1/4" bit.

Ga langzaam naar het punt waar de flens van de klinknagel net releases.

Er was een staal of aluminium bal binnen dat ik stak uit met een priem.

Nog klaar niet. De binnenkant van de klinknagel heeft nog steeds de Serti mouw die eraan verbonden zijn. Ik geboord dat uit zorgvuldig met een boor die klein genoeg was om te voorkomen beschadiging van de ringen van de terminals op de draden. Waarschijnlijk rond de 1/8" Maar YMMV.

Een terminal bevrijd, maar de andere nog steeds aangesloten.

Eenvoudig doet het.

Bevrijd.

Unmount de triac

Verwijder de schroef de triac, verbonden met een schroevendraaier.

Boren uit de klinknagels van de hangende clip

Ik heb ook verwijderd de hangende clip uit de achterplaat zodat ik de plaat als een sjabloon gebruiken kon voor het boren van de gaten in de koelplaat.

Verschrikkelijke heatsink...

Ik was geschokt om te zien wat de fabrikant vond een heatsink. Een kiezelsteen Nerf rechthoek van 1/8" aluminium en geen samengestelde heatsink! Er zijn zoveel dingen mis mee. Allereerst, een heatsink heeft, weet je..., vinnen, niet fungeren als een thermische massa, opbouw van warmte aan het punt waar het brandt je vingers te verdrijven van de warmte snel. Ten tweede, een heatsink is mooi en glad aan de kant waar u uw component warmte genererende mounten. Ik heb zelfs gezien waar over-klokt fanatici zal eigenlijk schoot hun koellichamen met een progressie van grutten tot 6.000 om gladheid van de spiegel-afwerking. Over-klokt overkill om zeker te zijn maar het maakt het punt over de vereisten voor gladheid. Reserveren pebble-graan voor leerzakken hand of iets anders... Ten derde, is de heatsink samengestelde absoluut verplicht te verzekeren van intiem contact tussen beide oppervlakken, ter bevordering van de maximale warmtegeleiding. Het vult in micro-lacunes, die zeker bestaan op beide paring oppervlakken, met een warmte-geleidende pasta.

Slechte solderen baan...

Ik was ook geschokt door de slechte solderen baan die ik zag op de neutrale draad direct uit het stopcontact.

Moest opnieuw soldeer...

Dus was het eerste wat dat ik deed het opnieuw te solderen.

Misschien niet een deskundige baan, maar een stuk beter dan het was.

Voorbereiden van de heatsink

Lay-out van de boor gat sjabloon

Lay-out de posities van de boorgaten voor de mount gaten en de componenten op de achterkant van de heatsink. Merk op dat de kant van de achterplaat dat buiten de doos was wordt geplaatst tegen de rug van de heatsink te verzekeren van de grootste nauwkeurigheid.

Ik heb eerst in de lengte richtsnoeren door het meten van de breedte van de achterplaat en de heatsink, af te trekken van hen om de rest te halveren en vervolgens met behulp van die waarde voor de verschuiving van de randen van de kant van de heatsink. Ik dan zorgvuldig gepositioneerd de achterplaat, uitlijnen de zijkanten met de richtsnoeren, zodat de binnenranden van de mount gaten snugged gewoon tegen de rand van een fin tegenover hen, het traceren van elke hole met een fijne permanent marker. Merk op dat de gaten voor de 'bodem' (component zijde) tegenover de linkerzijde van de 6de fin vanaf de linkerkant zijn, en de gaten voor de 'top' kant tegenover de rechterkant van de 7de fin vanaf de rechterkant zijn. Dit was het beste wat die ik doen kon om te voorkomen dat in deze dikke extrusies naast de vinnen te boren. Ik trok lijnen onder de 'innerlijke' randen van de 5e en 6e vinnen en gemeten en gemarkeerd de 'horizontale' en 'verticale' midden tussen hen voor het gat van de boor voor de 2 draden. Ik een of andere manier messed up bij het boren en het gat eindigde tegen de 6e fin. Geen biggie want ik was in staat om een klinknagel anyway er doorheen. Het gat voor de triac toevallig uitgelijnd met de linkerkant van de 8e fin wanneer de mount gaten werden opgesteld. Ik heb zorgvuldig geselecteerd een boor die klein genoeg was om mij te onttrekken van het gat voor de schroef.

De boorgaten

Ik geklemd de achterplaat naar de heatsink, voorzichtig om line-up van de mount gaten met de sporen op de koelplaat. Ik plaatste een strook hout onder de vinnen om te voorkomen beschadiging van hen en rustte de hele zaak op 2 stuks van hout. Ik geboord dan de 4 mount gaten en de triac mount gat, met behulp van de achterplaat als een gids. Kies een boor die past bij de mount gaten van de achterplaat. Kies een kleiner beetje boren van het gat van de triac--één die klein genoeg is om tikte draden. Zorg ervoor dat het gat triac tikken met een passende omvang en de toonhoogte kraan. Hebt u om te bepalen dit op uw eigen. Ik geboord het klinknagel gat 1/8" voor de draden door de kruiscursor center-ponsen en vervolgens boren, maar mijn stukje gleed een beetje zoals al is gezegd vóór. Ik kon niet de achterplaat gebruiken als een sjabloon, omdat het gat zou hebt doorlopen recht de 6e fin.

Alle ruwe randen vloeiend

Zand van de geslepen kanten en bestand van de randen van de heatsink

Ik nemen niet geen foto's van deze vervelende stap. Ik eerst de 2 zijkanten van de zaag-knippen van de heatsink met 400 grit nat-of-droog te verwijderen elke ruwe plekken geschuurd. Ik heb verwijderd geen ruwe randen van de gaten die ik geboord, zowel op de bodem en tussen de lamellen, met een kleine fijne naald-bestand. Ik diende vervolgens elke ruwe rand van elke fin met een kleine fijne plat bestand. De toppen zijn al glad zodat indiening niet nodig. Ik afgeschuinde de sharp-puntige hoeken op de toppen. Ik afgeschuinde de 4 onderrand en de 4 hoeken. Ik ging over het meerdere malen totdat ik tevreden was het was glad met geen scherpe randen of hoeken overal. Daarna was het klaar om te monteren van de onderdelen.

Monteren van de onderdelen

Draden

Plaats een 1/8" pop klinknagel via de terminals van de draad 2 grond en in de 1/8" gat aan de linkerkant. Schik de draden zodat ze beide liggen ver genoeg dat er voldoende ruimte voor de triac.

Dit was de oorspronkelijke plaatsing:

Pop van de klinknagel, en de draden moeten stevig op zijn plaats met geen beweging heeft plaatsgevonden.

U kon het gat te benutten een Machineschroef in plaats daarvan als u niet een pop klinknagel hulpmiddel hoeft, maar de Harbor Freight Hand Riveter instellen is goedkoop ($4.99 verkoopprijs) en is een geweldige aanvulling op uw gereedschap collectie.

Triac

Een royale hoeveelheid heatsink samengestelde toepassen op de achterkant van de triac-pakket.

Zorgvuldig plaats de triac zo dat de gaten line-up.

Druk op om te beginnen met het verspreiden van de plakken, en vervolgens draai de schroef vast stevig, maar niet te strak, of u kon het geval kunststof triac spleet. De pasta zal gespreid zeer dun, dat wat je wilt is--net genoeg om eventuele leemten behoud als dunne een laag mogelijk. Ik tikte het gat met de dichtstbijzijnde kraan die ik had. Het was uitgeschakeld door ongeveer 1 TPI, maar ik was in staat om een goede stevige verbinding. U zal hebben om te bepalen van de beste kraan van wat je aan kant hebt te gebruiken.

Zet het allemaal samen

Ten slotte, schroef de heatsink op zijn plaats en je bent klaar. Ik moest vervangen de originele plaatwerk schroeven met degenen die kleiner hoofd hadden omdat de oorspronkelijke hoofden waren te groot om te passen tussen de lamellen.

Eindelijk klaar...

Hier is de gewijzigde controller met de popcorn popper koffie brander gestopt in en klaar om te gaan. Zelfs met de pot die op volle kracht (1250W), wordt de heatsink nauwelijks warm. Nu heb ik veel betere controle over het profiel van het gebraad.