Stap 15: De wijzigingen ronde 1...
Ik heb mijn 3D-printer nu voor 2 maanden. Ik heb niet zoveel delen als ik wil vanwege reparaties, modificaties en leren gemaakt! Hier is een samenvatting van een aantal wat ik beschouw als mijn meest essentiële wijzigingen.
Ik heb een eenvoudige schakelaar toegevoegd aan de voeding. De ventilator op het is vrij luidruchtig en ik heb genoeg van hebben om de stekker uit het. Mijn junk vak had een rocker switch in het en ik het vastgelijmd aan de voeding met sommige rubber-cement, gesneden een van de dirigenten van de voedingskabel en de uiteinden naar de switch gesoldeerd. Ik vervolgens bedekt de soldeer verbindingen royaal met meer rubber-cement.
Een van de nadelen van het Prusa I3-ontwerp is de zwakke verbinding tussen het vervoer van de y-as de rest van het frame. Elke keer als ik de printer verplaatst moest ik de machine opnieuw te kalibreren. Nu begrijp ik het het ontwerp van machines zoals de Solidoodle , die een rechthoekige doos frame hebben. Ik zag onlangs een op een 3D printer meetup en het was solide als een rots! Ben ik ingegaan wat van dit op mijn printer door het onderstel feet tot een basis bestaande uit 1/4-inch dik phenolic lijmen. Dit is een zeer stijf en zwaar materiaal. Ik solliciteerde liberale moten van rubber-cement (Household Goop®) rond alle delen van het frame dat de base aangeraakt. Ik controleerde dat alle drie assen met een metalen rechte hoek en laat de lijm drogen voor meerdere dagen. Het frame is nu erg stijf en ik kan de machine gemakkelijk bewegen door het oppakken van de base.
De y-as Hekschakelaar was oorspronkelijk gekoppeld aan de beweegbare vervoer. Zelfs toen ik de computer de eerste keer ik geassembleerd dacht dat dit een slecht idee. Er was geen reden om dit te doen aangezien het gemakkelijk kan worden gekoppeld aan een niet-bewegende deel van het frame en het vervoer laat het tegen het lijf. Zo nu en dan heb de draad gevangen op de kunststof randen van het frame en problemen veroorzaakt. Mijn simpel solutie watertje voor zip-tie de Hekschakelaar aan één van de rails waar het zou worden bumped door een van de lineaire lagers. Vervolgens heb ik duwde hem naar de gewenste positie met de huifkar en toegevoegd een paar kralen van rubber cement om het te vergrendelen op zijn plaats. Probleem opgelost - niet meer verplaatsen draden.
De laatste mod heeft te maken met het bed, die had verschillende problemen:
- het was erg moeilijk om nauwkeurig de sensor van de nabijheid,
- de aluminiumplaat duurde een uur om naar 100° C,
- met vier schroeven aan het niveau van het bed is vervelend. We allemaal geleerd in de meetkunde, dat drie punten definiëren van een vliegtuig, niet vier.
Dus maakte ik de volgende wijzigingen:
- de sensor van de nabijheid verwijderd en opnieuw geïnstalleerd de z-as Hekschakelaar,
- verwijderd de aluminiumplaat bouwen en PCB warmte bed,
- een extra gat in het acryl vervoer aan het gunstig verstrekte gat tussen de soldeer punten op het bed van de warmte, geboord
- opnieuw installeren van het warmte-bed PCB met drie schroeven en veren, in plaats van vier,
- afgekapt op een stuk van borosilicaatglas als mijn bord bouwen.
Ik heb niet om opnieuw het niveau van het bed aangezien ik installeerde het opnieuw. Dit is te wijten aan het algehele steviger frame, en ik nu kan vermijden veel druk op het vervoer brengen omdat ik de plaat bouwen stevig vast afdrukken verwijderen en opnieuw toepassen van tape kan opstijgen. Het bed wordt nu verwarmt in ongeveer 12 minuten.
Mijn laatste wijzigingen hebben te maken met software. Ik opnieuw de Marlin-firmware om te corrigeren van sommige instellingen flash. De laars-omhooggaande begroeting is gepersonaliseerde en in het Engels, in plaats van Italiaans, en ik de wijzigingen in de EEPROM, die oorspronkelijk was uitgeschakeld kunnen opslaan. Dit alles was makkelijk te doen omdat de Arduino bootloader al op het bord was. Ik kocht ook Simplify3D die een één softwarepakket is voor segmenteren en 3D printers beheren. Het kost $149, echter zal ik gemakkelijk terugkrijgen dat in de tijd het bespaart me. Er zijn verschillende YouTube-video's die tonen hoe het werkt - de website is een beetje ontbreekt in details.
Veel dank aan Mark Rehorst voor herinnert me aan mijn lessen geometrie en aanbieden van inspiratie en vele goede ideeën voor het bouwen van mijn volgende 3D-printer.
